Il est toujours préférable de retirer le parement en place et de procéder aux travaux d'amélioration sur la structure, les fils, la plomberie, l'isolation de la cavité et le pare-air-vapeur avant de poser une nouvelle couche d'isolant sous le nouveau parement (voir la Figure 7-8). Toutefois, il est possible de recouvrir l'ancien parement d'isolant en panneaux rigides, en matelas ou en rouleau avant de poser le nouveau parement.

Éléments à prendre en considération :

• Il est possible d'ajouter une quantité importante d'isolant à l'extérieur puisqu'il n'y a habituelle­ment pas de limites quant à l'espace, sauf dans le cas de limites qu'impose le lotissement ou le surplomb.
• Prolongez les montants des portes et des fenêtres vers l'extérieur et tenez compte des autres ouver­tures comme les évents, les gaines électriques, les tuyaux de gaz et de mazout, les gouttières et les descentes d'eaux pluviales.
• Envisagez de prolonger le nouveau mur isolé jusqu'en bas des solives de bordure pour aider à sceller cet espace propice aux fuites d'air. Le mur peut être prolongé sur au moins 200 mm (8 po) sous le niveau du sol sans avoir à utiliser des matériaux qui résistent à la dégradation au contact du sol. En outre, si le sous-sol n'est pas déjà isolé, envisagez de prolonger l'isolant sur au moins 610 mm (24 po) sous le niveau du sol, par dessus le mur de la fondation. Pour plus de détails, voir la Figure 6-8 et la section 6.1 Isolation du sous-sol de l'extérieur.
• Déterminez l'emplacement du pare-vapeur. Si le nouvel isolant a au moins deux fois la valeur d'isolant de l'ancien mur, alors un nouveau pare-vapeur peut être posé sur l'ancien mur avant de poser le nouveau mur, l'isolant et le pare-air. Cela se produit le plus souvent avec les murs de maçonnerie massive et peut être fait avec une feuille de polyéthylène continue et bien scellée ou un isolant en mousse à haute densité.
• Comme solution de rechange, un nouveau pare-air peut être posé depuis l'extérieur en laissant en place le pare-vapeur existant à l'intérieur. Ce nouveau pare-air, généralement un plastique polyoléfinique, peut être tout matériau qui empêche l'air de circuler à travers le mur. Veillez à sceller toutes les ouvertures, les bordures et tous les joints pour empêcher l'air de circuler autour ou à travers le pare-air. Si le pare-air se prolonge sous les solives de bordure, il faut le sceller et le fixer mécaniquement à la fondation.
• Si on laisse un espace d'air entre le pare-air-vapeur du mur et la nouvelle construction, il ne doit pas excéder 10 mm (3/8 po). Cet espace pourrait être laissé pour permettre à l'humidité qui pénètre par le mur existant de s'échapper vers l'extérieur. Un tel espace contribuera à réduire d'environ 5 p. 100 l'effet de tout isolant en trop.
• Tout nouveau mur à ossature bâti à l'extérieur requiert une sablière tout le long de la sous-face et une lisse basse ou une poutre à caisson fixée à la fondation. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prolonger le mur à ossature dans le débord de toit, ce qui n'est pas un problème si l'on compte remplacer les soffites. Il faut s'assurer que la partie supérieure du pare-air est scellée à l'ancien mur afin d'empêcher l'air de le contourner. Veillez aussi à maintenir une venti­lation adéquate dans l'entretoit si vous modifiez l'espace de ventilation des soffites.
• Assurez-vous que le débord de toit empêchera la pluie poussée par le vent de pénétrer entre l'iso­lant et le parement. Si nécessaire, ajoutez un solin sur le dessus de l'isolant et, pour plus de sûreté, scellez les joints avec un produit de calfeutrage.