Afin de protéger l'isolant, l'ossature et le revêtement intérieur en cas d'infiltration d'eau, couvrez les murs du sous-sol en les enveloppant de membrane pare-air. Autrefois, le plastique était le matériau le plus utilisé à cette fin mais, dans certains cas, lorsque l'air et l'humidité pénétraient le mur isolé, il se formait de la condensation sur le plastique qui provoquait des problèmes de fuites d'eau et de moisissures à l'intérieur du mur.

En enveloppant la maison, l'humidité (non excessive et sans fuite) qui pénètre le nouveau mur pourra sécher vers l'intérieur de la maison ou par la partie supérieure de la fondation qui se situe au-dessus du niveau du sol. Le membrane pare-air de construction devrait s'étendre à partir ou tout juste au-dessus du niveau du sol et couvrir le mur jusqu'au plancher du sous-sol et sous la sablière basse de l'ossature. Fixez mécaniquement le membrane à l'aide de lattes de bois 1 x 3.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ :

N'utilisez pas de papier de construction goudronné à l'intérieur de la maison puisqu'il risque d'en émaner des vapeurs toxiques.

Construction du mur à ossature

L'étape suivante consiste à installer un mur à ossature de bois. Il existe deux façons de procéder :

• Installez le nouveau mur près du matériau d'enveloppement de la maison, mais sans qu'il y touche (à une distance de 12 mm [½ po]) au moyen de pièces de bois de 2 x 4 ou 2 x 6.
• Installez le mur à ossature plus loin du mur de fondation pour permettre la pose d'une couche de matelas isolant entre l'ossature et le mur.

Conservez suffisamment d'espace pour que l'isolant soit bien ajusté sans être comprimé.

La deuxième méthode demande plus d'espace intérieur mais permet de poser plus d'isolant et favorise moins la formation de ponts thermiques à travers la charpente; elle offre également une meilleure protection contre l'humidité. La lisse basse devrait être posée sur la partie supérieure du matériau enveloppant et sur une membrane imperméable continue, comme un joint d'étanchéité de lisse basse (voir la Figure 6-14).

Il faut ensuite fixer la sablière à la partie inférieure des solives. Si les murs sont parallèles aux solives, il faudra aménager une surface à laquelle vous pourrez clouer la sablière (tout dépend du genre de maison). Il faut maintenant aligner le nouveau mur.

Si votre maison est bâtie dans une région où le sol est fait d'argile gonflante, vous pourriez devoir ajouter un écart de 25 mm (1 po) entre la sablière et le bas des solives de plancher pour permettre un mouvement vertical des dalles ou du plancher du sous-sol. Demandez conseil aux spécialistes en construction de votre région sur la meilleure façon d'aborder cette situation.

Il faut ensuite assembler les poteaux espacés de 610 mm (24 po) aux entraxes (c'est-à-dire du centre d'un poteau au centre de l'autre). L'espacement à prévoir est fonction du support structural nécessaire pour le revêtement envisagé. Il faut veiller à ce que les poteaux soient parfaitement verticaux et espacés afin qu'ils enserrent bien l'isolant et que le matériau de finition puisse être installé sans problème. Mesurez chaque poteau séparément. Il faudra une charpente supplémentaire autour des portes du sous-sol, mais les ouvertures des fenêtres ne requièrent qu'un seul poteau puisque le mur est non porteur.

Si tous les alignements sont parfaitement à niveau et d'équerre, et qu'il n'y a aucun obstacle, vous pourrez peut-être construire le mur sur le plancher, le mettre en place, poser des cales sous sa lisse basse et ensuite le fixer. Faites ensuite la mise en place de tous les fils et de toutes les canalisations de plomberie requis.

Isolation

Si vous avez laissé un espace derrière l'ossature pour un matelas isolant, posez l'isolant en une couche horizontale entre les poteaux et le mur. L'isolant doit être bien ajusté contre les murs de la fondation. Ensuite, insérez dans le mur à ossature une deuxième couche à la verticale de matelas isolant entre les poteaux, en veillant à ne laisser aucun vide et en évitant de trop comprimer l'isolant. Si vous décidez d'utiliser un isolant en fibre de verre soufflé, remplissez toutes les cavités selon la densité et le niveau RSI recommandés par le fabricant.

Finition

Recouvrez l'isolant et les poteaux d'un pare-vapeur. Dans les sous-sols reconnus pour être secs, un pare-vapeur en polyéthylène peut convenir. Cependant, si vous avez des doutes ou si le sous-sol présente un risque d'humidité, deux autres options pourraient être plus appropriées.

La première consiste à employer un revêtement de polyamide en feuilles, une membrane imper-respirante également appelée « pare-vapeur Nylon-6 » ou « pare-vapeur intelligent ». Lorsqu'il est posé sur le côté chaud d'un mur extérieur, le pare-vapeur intelligent offre une perméance à la vapeur d'eau qui change en fonction des conditions à l'intérieur du mur. Si l'humidité relative augmente dans la cavité murale, le pare-vapeur intelligent permet au mur de sécher vers l'intérieur, ce que ne permettent pas les autres pare-vapeur en feuilles. Si vous utilisez un pare-vapeur intelligent, suivez soigneusement les directives du fabricant et les exigences liées à la pose, même si la pose s'effectue comme pour le polyéthylène en feuilles à quelques exceptions près.

Laissez une longueur suffisante de polyéthylène ou de pare-vapeur intelligent à l'extrémité supérieure pour le joindre au pare-air entre les solives. Scellez avec de la pâte acoustique ou tout autre produit adéquat tous les joints et toutes les entrées dans le pare-air. Tous les joints doivent se chevaucher par-dessus un poteau et être scellés par un cordon continu de pâte à sceller entre le chevauchement de couches de matériau. Agrafez le pare-vapeur au poteau à travers le cordon (voir les détails à la Figure 4-3).

La deuxième option consiste à utiliser un système de pare-air-vapeur appelé méthode du placoplâtre étanche à l'air (ADA). La méthode ADA emploie des matériaux rigides, généralement le placoplâtre, soigneusement scellée à l'ossature et à toutes les autres jonctions de matériaux au moyen d'un ruban adhésif en mousse et d'un produit de calfeutrage malléable.

Faites bien attention aux détails. La méthode ADA ne fonctionne que si les composants sont complètement scellés et qu'un système pare-air-vapeur protège le reste de la maison. Voici une liste non exhaustive des mesures d'étanchéisation de la méthode ADA.

• Formez des boîtiers étanches autour des canalisa­tions de plomberie et des drains et posez un joint d'étanchéité sur le devant du boîtier; calfeutrez les percées des conduites (voir la Figure 3-6 et la Figure 6-16).
• Utilisez des boîtes spéciales étanches pour les interrupteurs et les prises de courant, qui com­prennent un joint d'étanchéité sur le devant de la boîte et calfeutrez toutes les entrées de fils.
• Ne faites passer aucun fil ou canalisation de plomberie du mur extérieur au mur intérieur à moins que tous les trous aient été calfeutrés (voir la Figure 6-16).
• Étanchéisez tous les cadres de portes et de fenêtres au moyen de mousse expansive et d'un produit de calfeutrage approprié (voir la Figure 7-7).
• Installez des joints d'étanchéité en mousse et calfeutrez la partie supérieure de la sablière et de tous les autres éléments d'ossature qui sont en contact direct avec les planchers, les dalles, les murs intérieurs et le plafond.
• Étanchéisez tous les bords et les orifices des obstacles, comme les marches d'un escalier appuyé contre le mur extérieur.
• Encadrez et étanchéisez séparément les panneaux électriques qui ne sont pas posés en surface sur le revêtement de finition puis étanchéisez toutes les entrées dans le mur.
• N'oubliez pas d'isoler et de calfeutrer l'espace entre les solives (voir la section Espace entre les solives de bordure) avant de fixer le revêtement de finition. Cet espace est particuliè­rement propice aux fuites d'air et doit être isolé et calfeutré adéquatement dans le cadre de toute rénovation du sous-sol.
• La finition doit comprendre un apprêt ou une peinture pare-vapeur.